2017年11月06日

木型製作

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2017年10月31日

積上げ

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2017年10月29日

出し縫い

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2017年10月27日

掬い縫い

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2017年10月23日

つり込み

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2017年10月20日

中底加工

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【ハンドソーンウエルテッド製法】】
オプションのハンドソーンウエルテッド製法ですが、目の締まった5mm厚のベンズレザーを中底に使用し、アッパー(表革)、ライニング(裏革)、ウエルトを糸で縫い合わせる為に中底自体に包丁で溝(リブ)を形成させます。溝の高さは約1.5mm、この空間を埋めるべくコルクを詰めます。この1.5mmの高さが靴の重さを左右するハンドソーンならではの重要なファクターで、このリブ高では機械による掬い縫いは現時点では不可能。

 又、中底自体がユーザーの足型をコピーする為、オールソールの修理でコルクを新たに詰めても履き心地にはほぼ影響は無く、手縫いなので修理によるダメージが最小限に抑える事ができ半永久的に足に馴染んだ中底を温存できるという素晴らしい製法です。手間がかかるのが難点ですが、作っていてその形状に見惚れてしまうのも難点。

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2017年10月16日

リペア

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修理理内容
【アッパー】
@ロールドトップ交換
Aカウンターライニング装着
*踵周りのステッチ切れを抑制するため、カウンターライニングを装着。

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【ボトム】
B5o厚ベンズ中底交換
CビブラムNo.2060
*中底の屈曲部の劣化があり、ベンズの中底に交換。

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革の状態を見ながら、使えるパーツを残し、より長く履いて頂けるように修理致します。

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2017年10月09日

ダブルステッチ

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12年経ち、ようやくコツをつかんだような気がする。
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2017年10月06日

マシン縫い

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ゴム底のビブラム#705を貼り、マシン縫い。
機械には機械の良いところ、また、手でしかできない作業もあるのです。
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2017年10月04日

出し縫い

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単糸の麻糸を3本に撚り、松脂をしみこませ出し縫いの糸をつくる。手間はかかるが、初めから撚られた既成の糸よりこちらのほうが強度があります。
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2017年10月02日

つり込み

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ワニと言われている靴用のペンチを使い、縫製した甲革(アッパー)を釘でおさえ木型に添わす作業です。 革の伸びや型紙、縫製のテクニックなどにより「つり込み」の精度が変わってきます。
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2017年09月29日

芯材加工

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1枚の革(ベンズ)から各パーツを裁断し、左右差が無いように調整、加工していきます。革を漉き、木型にクセを付けて立体的に仕上げていきます。

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2017年09月23日

ツイストモカ縫い(本番)

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2017年09月21日

ツイストモカ縫い

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久々のモカ縫いなので練習してから本番です。
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2017年09月19日

裁断

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2017年09月15日

釣り込み

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2017年09月13日

パーツ加工

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2017年09月11日

縫製

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今回はグリーンとブラックのコンビ!
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2017年09月07日

裁断

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2017年08月23日

仮組

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