ゴム底を縫うには機械縫いを採用しています。
ミシンが無い時は手縫いでゴム底を縫う事も考えてましたが、同じ力加減で均一に、しかも短時間で縫える事を考えたらミシンを使ったほうが良いなと。

　手縫いならでは、また機械ならではの特徴を生かし、考案したのがホワイトクラウドのダブルステッチ。

　耐久性があり綺麗に縫うにはどうしたら良いのか？

　尽きることのない私だけの永遠のテーマです。

「靴作りはココ（魂）が大事だ」と手を胸にあてて私に教えてくれました。という一文。

　昔の記事を振り返り、小笠原シューズで勉強会をしていた頃、あれからもう１２年も経つ。当時、自分にそう伝えてくれたのは小笠原で底付けをする奥山さんでした。

　奥山さんの仕事への姿勢と動きを見た時の感動は今でも目に焼き付いています。


　外で修行する事なく独自のスタイルで靴作りをしている自分にとって、無駄の無い流れるような動き/手仕事は、ある意味憧れを感じます。

　先日、根岸さんのインスタグラムでの動画を見た瞬間、"根岸さん独自の流れるような動き" 小笠原をしっかりと継承しているなと感じました。


”流れるような動き”自分にはまだまだですが、”靴作りの魂”はしっかりと継承しております。

麻糸を３本撚り、


松脂を付け、






猪の毛針を付けて出し縫い用の糸を作ります。


手仕事ならではといった繊細さを表現する工程には、徹底的に拘り続けていきたい。

"探求心こそ進化"
忘れてはならない永遠のテーマです。

　同じサイズの木型で靴を作ったとしても革の種類、デザインによって履き心地も変わります。
こういった事は経験してみないと分かりません。見様見真似でも靴は作る事ができますが、本質を知る事で更にモノ作りが楽しくなると思います。

5mm厚のベンズレザーを使用しているので、木型に前もってクセ付けしないと上手く釣込む事ができません。
しっかりとした芯材は踵をホールドしてくれるのでフィッティングは勿論、身体の歪みも抑える効果があります。

縫い幅や溝の高さなど、この設定で落ち着いてきた感じです。
溝の幅なんて１ミリ違うと縫い方にも影響が出てきますので、気が抜けません。
靴づくりは作り手の個性が出るのでとても面白い。そういった部分がオリジナルになるのかもしれませんね。

かれこれ１３年前より、フックは米国から仕入て、菊割は特注で日本の職人さんに作って頂きました。
平に割るのではなく立体的に割りたかったので菊割もそのような形状になってます。
質実剛健のアメリカと繊細なモノ作りの日本、とても良くマッチしてます。

ブーツのシャフト（腰）とタン（袋ベロ）を張り合わせ、縫製する際に微妙なズレが生じる為、エッジを包丁でカットしています。

綺麗なライン。

ホワイトクラウドの拘りのひとつです。